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“中国制造”反击战 西方顾客成目标
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2018-02-07 18:47 来源:侨报网 作者:萨萨 编辑:萨萨

侨报网编译萨萨2月7日报道】随着中国经济实力的崛起,几乎其每一个行业都在迅速发展。制造业、科技、交通和清洁能源各个方面,中国几乎都迅速占据了主导地位。

然而,世界潮流分析网Racked报道称,时尚行业在中国却是个例外。尽管中国购买力不断增长——据称,到2030年,中国将成为世界上最大的服装市场,并且,中国中高产阶层对奢侈品趋之若鹜——但中国消费者更倾向于选择国际知名品牌的习惯,却阻碍了其本土品牌的发展。

不过,这一格局正在迎来潜在的变化。

中国快消时尚品牌Urban Revivo(简称UR)即将在伦敦进行扩张,这就是其中一个例子。作为服装品牌ZARA的竞争对手,UR在中国已有超200家门店,而UR在伦敦Westfield购物中心计划3月开张的旗舰店,占地足足2.2万平方英尺。这是UR公司去年在新加坡开店后,第二个海外旗舰店。而这一切似乎都在释放一种信号:中国时尚品牌已经做好准备与西方消费者见面。

中国、美国和英国的零售商分析师在讨论此事时,他们认为这是中国品牌的国际化野心,更重要的是,应被视为中国品牌正在发生演变的标志。

普华永道(PricewaterhouseCoopers)数据显示,预计中国消费者将在2018年花费5000亿美元购买时尚消费品和鞋类产品。此外,L2商业情报公司报告发现,中国消费者占全球奢侈品消费市场人群的30%,但其在国内消费奢侈品人数却只有7%。而这种差异体现在,中国富裕阶层更爱海外购。

UR品牌由李明光(音译,Li Mingguang)于2006年创立,他的灵感来自于对日本一家Zara店的访问。UR公司副总裁吴(Raymond Ngoh)在接受采访时表示,为了打造一个“国际时尚帝国”,该公司专注于“优质的面料,良好的剪裁,以及受欧洲设计启发的最新款式”。该公司对伦敦市场的“涉水”,是一个更大计划的一部分而已,该计划旨在把UR品牌旗舰店扩展到全球400多个地方。

“在2012年之前,他们(UR)可以选择只在中国扩张,专注于那些‘90后’的孩子,这些孩子很有钱,但没有太多的选择。但在过去的5年里,零售生态系统发生了巨大的变化。现在,或许最好的开店地方不是中国城市的大街上。而是让自己成为一个优良的国际品牌。”WWD杂志时尚栏目作家霍尔(Casey Hall)说。

一些分析人士认为,中国品牌需要遵循70年代和80年代的日本模式,像山本耀司(Yohji Yamamoto)这样的设计人才,曾在欧洲大师那里学习,之后使他们国家的时尚品牌市场繁荣,并最终形成了自己的风格。

但中国时尚博主蒂莫西(Timothy Parent)表示,中国时尚类行业在不到10年的时间里已取得了巨大的进步。2009年,关于中国的时尚标签是不存在的。大多数顾客对中国品牌不感兴趣。

而在过去的几年里,中国时尚业呈“爆炸式”增长态势。设计师王汁(Uma Wang)在巴黎举办了自己的服装展,像连卡佛(Lane Crawford)这样的国际零售商都在挑选其产品,还有如苏仁莉(Renli Su)和

和Shushu/Tong这样的中国新锐设计师品牌都在国际上获赞誉。

“这些品牌完全改变了人们对‘中国制造’的理解。” 蒂莫西说,“并且,我不认为这些品牌的目标客户是纯粹的中国顾客。这些品牌的品味和美学设计更具国际化。而UR针对的也是世界范围内喜欢他们设计的人。”

不过要想在西方获得真正的成功,面临最大的挑战或许就是要适应当地的品味。

零售业分析师卡尔·麦基弗(Karl McKeever)称,虽然中国品牌知道中国的流行趋势,但要在其他国家进行微调以适应当地品味是件困难的事,需要时间。

就拿波司登(Bosideng)来说,这是一家高端羽绒服制品店,2012年,该品牌试图在纽约和伦敦推广自己的品牌,但是失败了,2016年,该品牌在海外店铺关张。

(编辑:萨萨)

编辑:萨萨
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